1.De Voorwas
Bij het wassen van de auto streven we ernaar reeds zoveel mogelijk vuil van de auto te verwijderen vooraleer we nog maar met de washmitt de auto aanraken. We kunnen dit om te beginnen al doen door de auto grondig af te spuiten met overvloedig veel water, het losliggend vuil zal al deels van de auto afgespoeld worden. Het vuil dat al gedurende langere tijd op de auto ligt zal er echter blijven op liggen, en kan niet verwijderd worden met enkel water. Dan is het gebruiken van een foam (schuim) de betere oplossing, het vuil weekt los in een bad van schuim.
A) De auto afspuiten indien men geen schuimlans ter beschikking heeft :
Wanneer u geen gebruik kan maken van een schuimbad dan is dit de oplossing. De bedoeling is om zoveel mogelijk zand en ander vuil van de wagen te verwijderen voordat deze nog maar aangeraakt wordt. Elke zandkorrel, klei, modder, grind,… komt tussen de washandschoen en de lak terecht. Indien er niet voldoende schuim of een slechte washandschoen gebruikt wordt, sleept dit vuil dus over de lak. De kans op lakschade is dus erg groot !
Om dit te verwijderen spuiten we vuil zo goed mogelijk los met de tuinslang of de hogedrukreiniger. Bij gebruik van een hogedrukreiniger is het belangrijk om deze op voldoende afstand en onder een lichte hoek t.o.v. van de wagen te houden. Als u dit niet doet kan het vuil in de lak duwen en dat kan krasjes veroorzaken. Bovendien kan er bij een beschadigde lak (steenslag, kras, …) verf los gespoten worden door de hogedrukreiniger !
B) Indien men wel een schuimlans ter beschikking heeft :
De perfecte voorwas gebeurt met een hogedrukreiniger inclusief schuimkop en specifieke shampoo. Op die manier kan u de wagen volledig inschuimen waarna dit het vuil van de lak zal losweken en liften. Tijdens het afspuiten van het schuim is het grootste deel van het vuil dus al verwijderd. Op die manier gaat u verder contact met de lak & vuil zoveel mogelijk minimaliseren.
Het schuim zal op deze manier ook hardnekkig vuil grotendeels losweken. Als het schuim van de auto loopt zal het losgeweekte vuil mee verwijderd worden voordat de auto effectief gewassen wordt. Dit is exact wat we willen, er is al zoveel mogelijk vuil van de auto voor die echt aangeraakt wordt. Bij het inschuimen neemt u de wagen van kop tot teen mee, inclusief wielbogen en andere zodat de wagen volledig ingeschuimd is. We beginnen bovenaan en werken langzaam aan naar beneden toe.
Let op! Het debiet dat de hogedrukreiniger kan leveren is belangrijker dan de maximumdruk ! Te veel druk zal het vuil onder hoge druk over het lakoppervlak wegspuiten wat krassen kan veroorzaken ! Een hoog debiet is wat we willen, omdat we zo onder minder hoge druk veel water over het oppervlak kunnen spuiten, wat ideaal is om het vuil veilig te verwijderen. Belangrijk is ook om de lans van de hogedrukreiniger niet te dicht bij de lak te houden, en zeer voorzichtig te zijn in de buurt van kieren, hoekjes en randen (bv. wanneer u de wielkassen aan het uitspuiten bent).
Nadat het schuim 5 minuten heeft kunnen inwerken kunnen we de auto afspuiten met de hogedrukreiniger. Wanneer de wagen met de hogedrukreiniger afgespoten is, is die relatief proper. Het grootste vuil is al van de auto weg, zodat we nu veilig kunnen te werk gaan bij het wassen van de auto.
2. WASSEN
Hiervoor gaan we gebruik maken van de ” 2 emmer methode “. We gaan namelijk 2 emmers gebruiken; 1 voor de shampoo en 1 voor het spoelen. De bedoeling hiervan is dat het vuil dat van de wagen wordt gehaald niet opnieuw in het propere (shampoo) water terecht komt. Indien we dit niet doen gaan we steeds weer het vuil over de wagen wrijven terwijl het net de bedoeling is het vuil VAN de wagen te halen. Bovendien is dit vuil gewoon gevormd uit korreltjes en gaan we dus de schade vele malen groter maken door dit water te hergebruiken.
Vul de 2de emmer met water, dit mag warm of koud zijn. Lauw water is aangenamer, vooral tijdens de wintermaanden.Eens gevuld brengt u de benodigde hoeveelheid shampoo aan in de shampoo-emmer. Daarna spoelt u goed met de washandschoen in water-shampoo emmer zodat het water wat begint te schuimen. Als u eerst de shampoo toevoegt in de emmer en dan de emmer vult heeft u een deel van de gladheid van de shampoo verloren en blijft enkel veel te veel schuim over, dit is niet wat we willen! Bovendien raakt de emmer amper gevuld.
Wij gebruiken daarentegen doorschijnende emmers. Bij deze emmers kan u dus duidelijk de staat van het water zien, en bij een te zware vervuiling kan het nodig zijn om het water te verversen.
Als u ook in de bovenste helft van de emmers blijft om de washandschoen te spoelen dan zal het vuil ook niet opnieuw in de washmitt terecht komen daar het zwaardere vuil reeds naar de bodem gezakt is.
Begin dan met de wagen te wassen met grote lange bewegingen in de lengterichting! Vermijd druk. Als de wagen mooi beschermd is moet het vuil onmiddellijk van het oppervlak verwijderd zijn, dus elke extra beweging is er één teveel want deze kan schade veroorzaken.Begin met het dak en werk dan naar beneden toe via motorkap, koffer, bovenkant van de deuren, neus, achterzijde, onderkant van de deuren om dan te eindigen met zijschorten en ruiten. Let op het feit dat u enkel de bovenkanten van de deuren aanpakt, de onderkanten zijn meestal erg vuil en deze houdt u best voor op het einde zodat u het vuil niet meeneemt over de rest van de wagen.
Na het afwerken van elk paneel gebruikt u de spoel-emmer om zo de washandschoen van al het vuil te ontdoen voor u verder gaat. Op die manier komt het vuil in de spoel-emmer terecht en blijft de shampoo-emmer en washandschoen proper om de andere panelen af te werken. Wanneer de spoel-emmer te vuil wordt, wees dan niet zuinig en ververs deze tijdig. Dit geldt ook voor de shampoo-emmer, als er te weinig shampoo oplossing overblijft vul deze dan tijdig bij.
U zult zien dat na de wasbeurt het vuil in de spoelemmer terecht is gekomen en dat de shampoo-emmer nog helemaal proper is !
3. NASPOELEN
De eerste stap is het afspoelen van de resten shampoo en vuil met een zachte waterstraal van boven naar beneden. Doen we dit niet dan kunnen er vegen op de wagen achterblijven na het drogen, dus moet er eerst grondig gespoeld worden.
De tweede stap is eerder bedoeld om het drogen te vereenvoudigen. Hier gaat u met een open straal over de wagen. Door de cohesie van het water zal deze de druppels meetrekken naar beneden en een relatief droog oppervlak achterlaten wat dus het drogen vele malen versnelt en vereenvoudigt. Vooral wanneer de wagen voorzien is van een bescherming, wordt dit effect nog vele malen versterkt.
4. DROGEN
Ook tijdens het drogen kan u nog krassen veroorzaken.
Voor het drogen gaat u best met een wafeldoek of microvezeldoek te werk. De verschillen tussen deze types zijn minimaal en de keuze is dus vooral persoonlijke voorkeur. Eerst en vooral is een wafeldoek heel zacht, door zijn dikte heeft het een dempend effect zodat eventueel vuil of stof in de doek wordt opgenomen en niet in het lakoppervlak wordt geduwd en gesleept. Daarenboven vereenvoudigt het de droogtaak aanzienlijk. U hoeft de doek niet uit te wringen want hij kan enorm veel water opnemen en ophouden. Meer dan voldoende om de hele wagen in 1 keer af te werken. Een microvezeldoek heeft een dikkere vezel, heel wat dikke vezels die zorgen voor een zacht oppervlak en zo veel water kunnen absorberen.
Een spons heeft een dichte harde structuur. Eerst en vooral voelt een spons gewoon ruw aan en heeft het scherpe hoekjes! Daarenboven is de structuur van een spons dicht zodat het vuil vast komt te zitten tussen de spons en het lakoppervlak. Dit is dus eigenlijk een stuk schuurpapier (een vlak oppervlak met korreltjes op). Wanneer men dan over het oppervlak gaat wrijven, is men eigenlijk aan het schuren. Dit veroorzaakt de kleine krasjes die de hoofdoorzaak zijn van de gevreesde swirls (spinnenwebben) die goed zichtbaar zijn in de zon.
Gebruik daarentegen een washandschoen ! Voorzie meerdere handschoenen. Aangezien sommige delen van de wagen vuiler zijn dan andere, nemen ze tijdens het wassen van de vuile delen meer vuil op. Als je met dezelfde washandschoen verder blijft wassen, kan reeds aanwezig vuil schade berokkenen aan de propere delen. Probeer dus washandschoenen voor de lak te scheiden van deze voor velgen, wielkassen, deuropeningen,…
Ideaal is een schaapswollen washandschoen voor de propere oppervlakken en een microvezel washandschoen voor de vuilere onderdelen. De microfiber kan u namelijk eenvoudig proper krijgen door deze in de wasmachine te stoppen, de lamswollen reinigt u beter niet in de machine en kan dus nooit meer helemaal proper zijn eens hij erg vuil is geweest. De propere delen zijn het dak, de motorkap en de bovenste helft van de zij-, voor- en achterkant. Vuilere delen zijn de velgen, zijschorten, achterbumper, deuropeningen …
Een zeemvel heeft net zoals de spons een te ruw oppervlak. Het heeft ook geen buffer en het minste vuil dat op de wagen ligt tijdens het drogen zal schade veroorzaken omdat het over het oppervlak wordt gesleept. Ook zal het zeemvel vele malen dienen uitgewrongen te worden wat veel tijdverlies betekent. De wagen is ook nooit helemaal mooi droog, er blijven steeds strepen of waterdruppels achter.
Voor het drogen gaat u best met een wafeldoek of microvezeldoek te werk. De verschillen tussen deze types zijn minimaal en de keuze is dus vooral persoonlijke voorkeur. Eerst en vooral is een wafeldoek heel zacht, door zijn dikte heeft het een dempend effect zodat eventueel vuil of stof in de doek wordt opgenomen en niet in het lakoppervlak wordt geduwd en gesleept. Daarenboven vereenvoudigt het de droogtaak aanzienlijk. U hoeft de doek niet uit te wringen want hij kan enorm veel water opnemen en ophouden. Meer dan voldoende om de hele wagen in 1 keer af te werken.
Een microvezeldoek heeft een dikkere vezel, heel wat dikke vezels die zorgen voor een zacht oppervlak en zo veel water kunnen absorberen.
De houdbaarheid van elke lakpantser is wel afhankelijk van hoe de auto naderhand onderhouden wordt. Als u bijvoorbeeld, nadat de lakpantser is aangebracht, wekelijks op bezoek gaat bij de plaatselijke automatische carwash dan zal de lakpantser sneller zijn beschermende eigenschap verliezen dan wanneer men de auto wekelijks handmatig wast met een ph-neutrale autoshampoo simpelweg omdat men daar gebruik maakt van uiterst agressieve reinigingsprodukten in combinatie met borstels.
Wat is nu het verschil tussen een carnauba wax en een synthetische sealant?
Een carnauba wax is een natuurlijk product, dat uit de bladeren van een Braziliaanse palmboom wordt gehaald. Het is een hydrofoob product: het gaat water afstoten. Hierdoor zal u een mooie beading krijgen op uw lak als er water op komt. Een carnauba wax staat bij de liefhebbers gekend al de ideale wax als u een zeer diepe glans en een echte ‘wet-look’ wenst te verkrijgen. Bovendien zal er een mooie beading te zien zijn als de auto nat is, door het hydrofobe karakter van de carnauba wax. Het is dus de ideale wax als u uw wagen wil doen stralen als een parel! Afhankelijk van de hoeveelheid carnauba in de wax zal die diepe glans nog sterker aanwezig zijn. Het nadeel aan de carnauba waxen is de duurzaamheid. Een gemiddelde carnauba wax gaat 2 tot 4 maand mee.
Een sealant daarentegen is een synthetische wax die gemaakt is van polymeren. Een sealant zal uw auto in mindere mate een diepe glans en ‘wet-look’ meegeven, maar zal wel een uitstekende bescherming bieden. Bovendien gaat een sealant een stuk langer mee dan een carnauba wax, reken gemiddeld 6-8 maand. De typische beading die u krijgt bij een carnauba wax zal bij een sealant minder aanwezig zijn. U zal wel zien dat het water zeer makkelijk van de auto stroomt. Dit noemen ze ‘water sheeting’.
Welk type beschermlaag is nu het best geschikt voor uw wagen?
Sommigen zeggen dat een sealant beter is dan een carnauba wax, omdat ze langer meegaat en een zeer goede bescherming geeft aan uw auto. Het hangt echter af van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld het seizoen, het gebruik van de wagen en uw eigen voorkeur.
Slaapt de wagen in een garage en gebruikt u hem enkel in het weekend, dan zal de lak minder bloot gesteld worden aan vervuilingen en andere zaken die invloed hebben op de levensduur van uw wax. Op deze manier zal uw waxlaag langer intact blijven. Staat de auto altijd buiten en rijdt u 60.000km per jaar, dan zal uw waxlaag vanzelfsprekend minder lang meegaan.
Kunnen we dan besluiten dat iemand die veel rijdt moet kiezen voor een sealant en iemand die zijn auto enkel in het weekend gebruikt sowieso een carnauba wax kan gebruiken? Neen, dat zou wat kort door de bocht zijn!
Veel hangt namelijk ook nog af van de gebruiker en zijn of haar voorkeur. Wilt u toch die typische ‘wet-look’ maar rijdt u veel kilometers per jaar, dan kan u ervoor kiezen om uw waxlaag frequenter te hernieuwen. Een andere mogelijkheid is de duurzaamheid van de sealant en de glans en diepte van een carnauba wax te combineren. Dit kan u doen door eerst een laagje sealant aan te brengen, en daarna nog een laagje carnauba wax oftewel meteen te kiezen voor de laatste nieuwe technologie van ’22Ple VX1 Pro Signature Glass Coat’. Op beide manieren kan u genieten van een lange bescherming én een diepe glans!
Sommige lederreinigers zijn in gelvorm, andere komen met een spray. Het komt erop aan een kleine hoeveelheid product op het te bewerken stuk aan te brengen en in te werken.
Alle recente lederen interieurs zijn behandeld. Dit wil zeggen dat ze net zoals een de carrosserie in meerdere lagen geschilderd zijn. Je hebt het leer, een grondlaag, een kleurlaag en een blanke toplaag. Wanneer er twijfel zou zijn over de werking van een product of het type leder kan je maar best eerst een test uitvoeren. Hiervoor neem je een klein stukje leder onderaan de zetel (uit het zicht dus) en test of het product geen kleur weg neemt. In de meeste gevallen gaat dit niet zo zijn, maar je speelt beter op veilig!
Leder gaat net zoals vele andere producten uitzetten en krimpen onder invloed van de temperatuur. Bij een hogere temperatuur gaan de poriën open en kan het vuil makkelijker verwijderd worden. Het kan dus interessant zijn om de auto eerst wat in de zon te laten staan waardoor het interieur en de stoelen opwarmen.
Doe een kleine hoeveelheid lederreiniger op de zetel en begin direct het product in te werken met een zacht borsteltje. Oefen geen of weinig druk uit, laat de borstel en het product hun werk doen! Let zeer goed op aan randjes of aan stikkingen en wees hier extra voorzichtig om schade te voorkomen.
Het vuil is nu losgeweekt uit de poriën van het leder. Wrijf het nu af met een microvezeldoek. De originele kleur zal terug naar boven komen. Het leder blinkt ook minder en voelt terug zacht aan. Ga zo verder totdat u de volledige zetel afgewerkt hebt. Behandel op deze manier volledig het lederen interieur. De bestuurdersstoel en de passagiersstoel zullen meestal het vuilst zijn, maar onderwerp alles wat in leder overtrokken is toch aan een grondige controle en reinigingsbeurt. Vergeet zeker ook de andere panelen niet die in sommige gevallen met leder overtrokken zijn: de armsteun tussen de voorzetels, versnellingspook, stuur, deurbekleding, dashboard
Als alles gereinigd is gaan we het leder voeden, zodat het soepel blijft en niet gaat kraken of erger nog, scheuren. Hiervoor gebruiken we een voedend product. Breng het product aan in een dun laagje. Je bent beter van 2 dunne laagjes aan te brengen dan 1 dikke, vettige laag. Het leder ziet er nu wat vochtig uit, dit is de melk die nu in het leder werkt en het zo terug soepel maakt.
Indien het leder al lang niet meer gevoed is kan het zijn dat na het aanbrengen van een laagje het product volledig in het leder is gedrongen. Je zal dan een tweede of in extreme gevallen meerdere lagen moeten aanbrengen. Op het einde bekomen we een gezonde satijnglans (matte look), en leder dat terug soepel is.
Polieren is een zeer intensief werkje. Als je poliert ga je eigenlijk een heel dun laagje van je lak (vernis) wegnemen. Een normale gezonde lak is tussen de 160-180µm dik, waarvan de helft blanke laklaag (vernis) is. Het is in deze blanke laklaag dat je een lakcorrectie zal kunnen uitvoeren door kleine deeltjes weg te nemen. Als je poliert ga je ongeveer tussen 2-10µm daarvan wegnemen, wat voldoende zal zijn om 80% van de lakdefecten te kunnen verwijderen. Waskrassen zullen normaal gezien voor 90% moeten verwijderd zijn.
Andere krassen zijn vaak moeilijker te verwijderen. Dit valt te verklaren door te kijken hoe een kras is opgebouwd. Een kras is als het ware een ‘V’ in de laklaag, die stap per stap afgebroken wordt tot we terug een vlak oppervlak hebben.
Sommige krassen zitten echter zodanig diep in de laklaag dat ze niet volledig kunnen verwijderd worden, vaak kunnen deze krassen echter wel een heel stuk minder aanwezig zijn.
We beginnen met een grove korrel/pad combinatie en enkele stappen later eindigen we uiteindelijk met een zeer fijne korrel/pad-combinatie om zo een hoogglans te bereiken.
